Retinol

El retinol pertenece a la familia de los retinoides, un grupo de moléculas derivadas de la vitamina A. Cuando lo aplicas, la piel lo transforma en dos pasos: primero en retinal y después en ácido retinoico, que es la forma activa. Esa doble conversión explica dos cosas. La primera, que el retinol tarde en dar la cara. La segunda, que sea más amable con la piel que otros derivados de la vitamina A que llegan ya en su forma final.

Sobre la superficie de la piel favorece la renovación celular y ayuda a mejorar el aspecto de la textura y del tono. En términos que se ven en el espejo: la piel se nota más uniforme, las líneas de expresión finas pierden protagonismo y las marcas que deja el tiempo se difuminan poco a poco.

No todos los derivados de la vitamina A son igual de potentes. Hay una escalera, y el escalón se mide en cuántas conversiones necesita la molécula dentro de la piel: cuantas menos, antes actúa. Eso explica por qué a una amiga le funcionó un producto que a ti te irritó.

• 3PASOSÉsteres de retinol Retinil palmitato, retinil propionato. El escalón más bajo. Útiles en pieles muy reactivas o como primera toma de contacto.
• 2PASOSRetinol El escalón intermedio y el más común en cosmética. Punto de partida razonable para casi todo el mundo.
• 1PASORetinal o retinaldehído Una sola conversión, así que actúa antes. Se suele tolerar mejor de lo que su potencia hace pensar.

La escalera cosmética termina aquí. Si tu piel pide algo distinto de lo que hay en este escalón, pregúntanos en la farmacia antes de comprar por tu cuenta: media consulta de mostrador ahorra muchos productos abandonados en un cajón.

Para pieles a partir de los veinticinco o treinta años que empiezan a ver líneas finas, tono apagado o textura irregular. También para pieles con tendencia acneica que quieren mejorar el aspecto de los poros marcados y de las marcas que quedan después de un brote.

Para quién no: embarazo y lactancia, ya lo has leído. Tampoco sobre piel con la barrera dañada, con eccema activo o con una quemadura solar reciente. Y si sigues un tratamiento dermatológico con retinoides, no sumes otro por tu cuenta.

El error más repetido es empezar todas las noches. La piel necesita un periodo de adaptación que tiene nombre propio, la retinización, y dura entre dos y seis semanas. Durante ese tiempo es normal notar tirantez, sequedad o alguna descamación.

La pauta que funciona:

1. Semanas 1 y 2: dos noches por semana.
2. Semanas 3 y 4: tres noches por semana.
3. A partir de la quinta: noches alternas.
4. Cuando la piel no proteste: a diario, si te apetece. No hay ninguna obligación de llegar hasta ahí.

Siempre de noche, sobre piel limpia y seca. Espera unos minutos después de lavarte la cara: sobre piel húmeda el retinol penetra más y también irrita más. La cantidad es del tamaño de un guisante para toda la cara. Evita el contorno inmediato del ojo, las aletas de la nariz y las comisuras de la boca, que son las zonas donde antes aparece la descamación.

Y por la mañana, protector solar. Sin excepciones y sin el clásico es que hoy no salgo.

Si tienes la piel sensible o reactiva, este truco cambia la experiencia. Consiste en poner una capa de hidratante, después el retinol y encima otra capa de hidratante. La crema amortigua el contacto y baja la irritación de las primeras semanas. Pierdes algo de intensidad, sí, pero una pauta que puedes mantener vale más que otra que abandonas al quinto día.

Esta es la parte que casi nadie cuenta con honestidad.

• Semanas 2 a 6 Retinización. Sequedad, tirantez, quizá descamación. La piel puede verse peor antes de verse mejor.
• Semanas 8 a 12 La textura se nota más uniforme y el tono más luminoso. Es el primer cambio real.
• Meses 3 a 6 Las líneas finas pierden definición y las marcas se difuminan. Aquí es donde se juega todo.
• Más allá del año El resultado se sostiene mientras se sostenga el uso.

Si a las dos semanas no ves nada, es que vas bien. Si a los seis meses no ves nada, hablamos: quizá la concentración se te queda corta, quizá el producto no se ha conservado bien.

En cosmética el retinol se mueve entre el 0,1% y el 1%. Por debajo del 0,1% el efecto es testimonial; por encima del 1% la irritación sube más de lo que sube el beneficio. Un 0,3% es el punto de partida más común y un 0,5% cubre a la mayoría de las pieles ya acostumbradas.

Encontrarás también retinol encapsulado: la molécula va protegida y se libera poco a poco, así que a igual porcentaje irrita menos. Es una buena opción si probaste retinol una vez y no lo aguantaste.

El formato importa más de lo que parece. El retinol se degrada con la luz y con el aire, así que un envase opaco con dosificador conserva mucho mejor que un tarro que abres y cierras cada noche. Un retinol en tarro transparente es dinero mal gastado.

• Embarazo y lactancia: no. Ni retinol, ni retinal, ni ésteres de retinol.
• Sol. El retinol aumenta la sensibilidad de la piel a la radiación. Protector solar de índice alto cada mañana, todo el año.
• Combinaciones. La misma noche que uses retinol, deja fuera los exfoliantes con AHA o BHA, el peróxido de benzoilo y la vitamina C pura. Reparte los activos en noches distintas en vez de acumularlos.
• Buenas parejas. La niacinamida, las ceramidas y el ácido hialurónico sostienen la barrera mientras la piel se adapta.
• Depilación, láser y peelings. Suspende el retinol unos días antes y unos días después.
• Si aparece escozor que no cede, rojez persistente o hinchazón, para el tratamiento y consúltanos.

No hay una edad exacta, hay un motivo. Lo habitual es empezar entre los veinticinco y los treinta años, cuando aparecen las primeras líneas finas o el tono se apaga. Antes de esa edad casi nunca hace falta, salvo en pieles con tendencia acneica y con criterio de un profesional. Empezar a los veinte por moda no adelanta nada y sí puede irritar una piel que no lo necesita.

Es lo esperable y tiene nombre: retinización. Dura entre dos y seis semanas y cursa con sequedad, tirantez y descamación, sobre todo alrededor de la nariz y de la boca. Baja la frecuencia a dos noches por semana, refuerza la hidratación y usa la técnica del sándwich. Lo que no es normal es una rojez intensa que no cede, escozor constante o hinchazón: en ese caso para y consúltanos.

Sí, con protector solar de índice alto todos los días y reaplicación si estás al aire libre. El retinol no se lleva mal con el verano, se lleva mal con el sol sin proteger. Si vas a pasar semanas de playa o piscina, muchas pieles agradecen bajar la frecuencia esos días y retomar la pauta normal al volver.

No. Ni retinol, ni retinal, ni ésteres de retinol. La recomendación es evitar todos los derivados de la vitamina A durante el embarazo, la lactancia y la búsqueda. Si estás en esa etapa y te preocupan la textura o el tono, pásate por la farmacia: hay alternativas que sí puedes usar y te las explicamos en un minuto.

El retinal necesita una sola conversión en la piel y el retinol dos, así que el retinal actúa antes. A cambio suele costar más y no todas las pieles lo piden. Si nunca has usado un derivado de la vitamina A, empieza por retinol a baja concentración. Si ya toleras bien el retinol y quieres subir un escalón, el retinal es el paso natural. Y si dudas entre dos productos concretos, tráenos las etiquetas y lo miramos juntas.